Mis à jour le 6 septembre 2026
La chaussure a été achetée une pointure au-dessus, parce que le vendeur a parlé du pied qui gonfle en montée, ou parce que la bonne taille n’était plus en rayon. Au premier vrai dénivelé, le talon décolle, l’avant-pied part en avant dans les descentes et les ongles prennent. La réaction habituelle consiste à glisser une semelle dans la chaussure et à espérer que le problème disparaisse.
Cette solution fonctionne, mais dans une plage précise, et personne ne dit laquelle. Une pointure représente une longueur mesurable, une semelle occupe une épaisseur mesurable, et les deux ne se compensent pas de la même façon. Voici les chiffres, et le calcul qui permet de savoir avant d’acheter si la semelle suffira.
En bref
- Une pointure française vaut 6,67 mm de longueur intérieure, une demi-pointure 3,3 mm.
- Une semelle ne raccourcit pas la chaussure. Elle réduit le volume, donc elle bloque le pied en hauteur et l’empêche d’avancer.
- Une semelle de 3 à 4 mm compense confortablement une demi-pointure, difficilement une pointure entière.
- Au-delà d’une pointure d’écart, aucune semelle ne rattrape : le point de flexion de la chaussure ne tombe plus en face des articulations du pied.
- La marge normale entre le bout du pied et le bout de la chaussure est de 1 à 1,5 cm en randonnée, soit déjà une pointure et demie de plus que le pied nu.
Combien de millimètres vaut réellement une pointure ?
L’unité utilisée par l’industrie de la chaussure en France s’appelle le point de Paris. Elle a été fixée vers 1800 et vaut 0,667 cm. La pointure se calcule en divisant la longueur intérieure de la chaussure par cette valeur. Une pointure 40 correspond donc à environ 26,7 cm de longueur intérieure, une 42 à 28,0 cm.
Ce chiffre change la façon de voir le problème. Passer de 41 à 42 ajoute 6,67 mm de longueur, pas un centimètre et demi comme on l’imagine souvent. Et une demi-pointure ne représente que 3,3 mm, soit l’épaisseur d’une semelle de propreté un peu épaisse.
La formule inverse est utile en magasin : longueur du pied en centimètres, plus 1, multipliée par 1,5. Un pied de 26 cm donne donc (26 + 1) × 1,5 = 40,5. On arrondit ensuite vers le haut ou vers le bas selon la largeur du pied.
Pourquoi une semelle ne raccourcit-elle pas la chaussure ?
C’est le malentendu de départ. Une semelle de propreté se pose au fond de la chaussure, à plat. Elle ajoute de la matière en hauteur, jamais en longueur. La distance entre le talon et le bout de la chaussure reste exactement la même après la pose.
Ce qu’elle fait, c’est réduire le volume interne. Le pied remonte de quelques millimètres, le cou-de-pied vient au contact du laçage, et c’est ce contact qui empêche le pied de coulisser vers l’avant. Autrement dit, une semelle ne corrige pas une chaussure trop longue, elle corrige une chaussure trop volumineuse. Quand les deux défauts se cumulent, ce qui est le cas classique quand on prend une pointure au-dessus, elle n’en règle qu’un.
Reste un point que la semelle ne règle jamais : le pli. Une chaussure de randonnée est conçue pour se plier à un endroit précis, en face des articulations métatarso-phalangiennes. Si la chaussure est trop longue, ce pli tombe au-delà de l’articulation. Le pied doit alors forcer pour faire fléchir la chaussure à chaque pas, et cette contrainte ne dépend pas du tout du volume intérieur.
Quelle épaisseur de semelle pour quel écart ?
Le calcul se fait en deux temps. D’abord l’écart réel, ensuite ce que la semelle peut absorber.
Prenons un pied de 26 cm. La pointure théorique est 40,5. Une chaussure de pointure 42 mesure 42 × 0,667 = 28,0 cm de longueur intérieure, soit 2,0 cm devant le pied. Or la marge attendue en randonnée est de 1 à 1,5 cm, pour laisser la place au pied qui s’allonge en descente. L’excédent réel n’est donc pas de deux centimètres mais de 0,5 à 1,0 cm, c’est-à-dire de 0,75 à 1,5 pointure.
| Écart constaté | En millimètres | Ce qu’une semelle peut faire |
|---|---|---|
| Une demi-pointure | 3,3 mm | Compensation complète avec une semelle de 3 à 4 mm |
| Une pointure | 6,7 mm | Compensation partielle, il faut une semelle épaisse plus une languette de talon |
| Une pointure et demie | 10 mm | Le pli de la chaussure ne tombe plus au bon endroit, aucune semelle ne corrige |
| Deux pointures | 13,3 mm | Chaussure à ne pas garder pour la marche en dénivelé |
Les semelles vendues comme correctrices de pointure font en général 3 à 5 mm au talon et s’amincissent vers l’avant. Leur effet utile porte donc sur le volume du cou-de-pied, pas sur l’avant-pied, qui est justement l’endroit où le pied vient buter en descente.
Comment savoir si la chaussure est vraiment trop grande ?
Trois vérifications donnent une réponse en deux minutes, chaussure au pied et lacets serrés normalement.
La première est le test du plan incliné. Sur une pente descendante d’une dizaine de degrés, ou simplement sur un escalier en descendant deux ou trois marches, les orteils ne doivent pas venir toucher le bout. S’ils touchent, la chaussure est trop courte, pas trop longue, et le problème est inverse.
La deuxième est le test du talon. Pied à plat, on soulève le talon comme pour se mettre sur la pointe. Un décollement de quelques millimètres est normal sur une chaussure neuve à semelle rigide. Au-delà d’un centimètre, le pied se déplace dans la chaussure et les ampoules au talon sont mécaniques.
La troisième est le test du pli. Debout, on fléchit le genou vers l’avant sans décoller le talon. Le pli de la chaussure doit se former en face de la base des orteils. S’il se forme plus loin, la chaussure est trop longue pour le pied, et c’est le seul défaut qu’aucun accessoire ne rattrape.
Que faire quand le talon glisse malgré la semelle ?
Le glissement de talon vient rarement de la longueur seule. Il vient de l’angle de laçage. Sur la plupart des chaussures de randonnée, deux ou trois œillets se trouvent au-dessus de la cheville, et le crochet le plus bas de cette série sert à bloquer le cou-de-pied indépendamment de l’avant-pied.
Le laçage en boucle de blocage consiste à faire une boucle sur chaque crochet du bas, puis à passer le lacet opposé dans cette boucle avant de serrer. Le serrage du haut ne se relâche alors plus quand on serre le bas. Cette manipulation gagne l’équivalent d’une demi-pointure de tenue sans rien ajouter à l’intérieur.
La languette de talon adhésive, collée à l’intérieur du contrefort, ajoute 2 à 3 mm et de la friction. Elle se combine avec la semelle et permet de tenir une pointure entière d’écart, mais elle vieillit mal avec la transpiration et se décolle en général au bout d’une saison.
Quelles solutions quand on est déjà sur le sentier ?
Une chaussette supplémentaire est la réponse évidente, et c’est la moins bonne. Deux paires superposées suppriment le glissement du pied contre la chaussure, mais créent un glissement entre les deux couches de tissu, et la compression réduit la circulation. Sur une longue journée, cela déplace le problème sans le supprimer.
Le remède efficace en pleine marche consiste à refaire le laçage avec la boucle de blocage décrite plus haut, puis à recharger la chaussure : on tape le talon au sol trois ou quatre fois, chaussure lacée légèrement, pour que le pied recule bien au fond du contrefort, et on serre alors seulement.
Sur une descente longue, il vaut mieux resserrer le haut et desserrer légèrement l’avant. Le pied bloqué en arrière ne vient plus buter, et les ongles sont épargnés. C’est l’inverse en montée, où l’avant-pied a besoin d’adhérence et la cheville de liberté.
Questions fréquentes
Une semelle orthopédique change-t-elle la pointure utile ?
Elle occupe plus de volume qu’une semelle de propreté, souvent 5 à 8 mm au talon. Beaucoup de porteurs de semelles orthopédiques prennent effectivement une demi-pointure au-dessus pour retrouver le volume perdu. Dans ce cas, l’écart de 3,3 mm est voulu et il est comblé par la semelle : ce n’est pas une chaussure trop grande.
Faut-il vraiment prendre une pointure au-dessus pour la randonnée ?
La règle utile n’est pas la pointure, c’est la marge. Il faut 1 à 1,5 cm entre le bout du plus long orteil et le bout de la chaussure, ce qui correspond déjà à une pointure et demie de plus que le pied nu. Sur beaucoup de modèles, la pointure habituelle de ville comprend déjà cette marge. Ajouter une pointure par-dessus revient à en avoir deux et demie.
Le pied gonfle-t-il vraiment en randonnée ?
Oui, sous l’effet de la chaleur et de la station debout prolongée, et l’effet est mesurable sur une journée complète. Mais il porte surtout sur le volume et la largeur, pas sur la longueur. C’est encore un argument pour ajuster le volume par le laçage plutôt que par la longueur.
Peut-on couper une semelle trop grande pour l’ajuster ?
Oui, et c’est ce que prévoient les semelles vendues à la découpe, qui portent des repères de pointure imprimés. Il faut couper au bout, jamais sur les côtés, et se servir de la semelle d’origine comme gabarit. Une semelle trop large qui remonte sur les bords crée un pli sous le pied, source de brûlure sur les longues distances.
Comment mesurer la longueur intérieure d’une chaussure déjà achetée ?
En retirant la semelle de propreté et en la mesurant à plat, du talon au bout. Cette mesure est très proche de la longueur intérieure réelle. Il suffit ensuite de la diviser par 0,667 pour retrouver la pointure effective du modèle, qui peut différer d’une demi-pointure de ce qui est marqué, selon les marques.
Sources
Wikipédia, point de Paris et calcul de la pointure : fr.wikipedia.org/wiki/Pointures_et_tailles_en_habillement
Conseil Sport Decathlon, marge et volume d’une chaussure de randonnée : conseilsport.decathlon.fr/comment-choisir-des-chaussures-de-randonnee
Les calculs de correspondance donnés ici sont valables pour la pointure française. Une douleur persistante, un ongle noir qui revient ou une ampoule au même endroit à chaque sortie relèvent d’un avis podologique, pas d’un réglage de laçage.